不知什么时候开始，下洋人用手工面打开每天清早的大门，已成了习惯。但在我的童年，老鼠粄却比手工面早出生很多年

养猪、做豆腐还是投机倒把的年代，中川禾古堂就出现卖老鼠粄的商业活动了。我们中川的小香港之称，并非只是虛名！

客家人中原地区迁徙而来，保留了很多中原地区的古音，「粄」是其一，专用来称呼米制品。「粄」的食物非常多，「菜丝粄」、「艾粄」、「发粄」」、「农场粄」、「粗叶粄」等等。

老鼠粄是用粘米磨成粉，和水后，蒸成大概是小孩子吃的米糊状，之后再用有孔眼的擦板擦成两头小，中间粗的条状物。这种和老鼠完全联想不到一起的食物，后来传到了台湾，当地人叫米筛目。也传到了香港，因粉条两头尖，老鼠这动物又实在太恐怖，于是改名叫银针粉。食物，跨越了地域，连接了过去和现在，缩短了他乡与故乡的距离。

现今的老鼠粄用机器做，已不是当初卖相。许多年后回去，看到这种米粉放大版的老鼠粄，童年的美好忽然崩塌，对老鼠粄也失却了兴致。我们吃小时候的食物，与其说吃味道，不如说是解乡愁，希望食物能穿越时光，唤回儿时的丝丝记忆！

机器予人方便，却让人失去了情感依托！

老鼠粄端给客人前，加一勺用葱头爆过的猪油，稍拌一下。自带的米香和豬油特殊的香气直抵脑仁，加上嫩滑的口感，这碗毫无卖相的老鼠粄，生生吃出了神奇。胃中尽是醃菜的年代，那小勺猪油，是饭菜的点睛之笔。沒了猪油的老鼠粄，也就徒具形骸，谈不上让人怀念。这是一碗高脂满满的乡愁！

让人记忆深刻的食物从来都是质朴且没有技术含量的。

记得小时候母亲在家煎猪油，看着白花花肥肉凋零成金黄的油渣。夹一块放嘴里，酥脆豬油渣咬碎的刹那，香气溢滿整个口腔，历久不散，之后很久呼气都是香的。要是猪油渣沾些魚露，配碗白米饭，嘿嘿。。。这一刻，能不能和我的女神，林志玲姐姐吃上一餐飯，已经变的不重要了。

猪油渣，绝、绝、绝对是人间罕见的美味！

我有次做回锅肉，脑子忽然抹了漿糊，想着能不能用橄榄油炒。结果端出来的回锅肉，味道那叫愁肠百结，让人帐然。

有些菜肴还真离不开猪油！炒猪嫲菜、炒厥、炒米粉，炒蕃薯叶。。。有了它，口感会滋润丰腴许多，已经先得一半胜算。

如果说老鼠粄搭上猪油，有一番勾魂的魅力，再配上思边辣酱，你的童年味蕾乡愁就算完整了。

均穷的年代，食材谈不上选择。记忆中童年的一个夏天，每天饭桌上都是冬瓜焖冬瓜，就连早餐也没法幸免。在往后很长的一段日子里，冬瓜是我隐隐的痛，童年也差点为此而变成了灰色。

“辣椒酱、辣椒醬，爱思边辣椒醬冇喎”，比之下洋腔，这口略软的思边话，听着让人振奋。长久以来，让冬瓜寡出恐龙来的口腔，味觉终于不再单调，有了变化。每次看到这两缸物事，我都会浑身一凛，一下有了生气。

辣椒醬老伯是怎么来的？什么时候来的？我一无所知。只记得需要时，他就像武林高手，总会在关键时刻出现。扁担上挑的不是辣醬，是拯救下洋人味蕾的事物，老伯肩负的担子实在沉重！

说是辣椒醬，其实以酸居多，辣只是陪衬，叫酸辣酱更合适。老伯深明我们下洋人，根本就沒有奢辣的基因。酸能挑起食欲，小辣能炸开味蕾。这种配方，不分男女，不分大小，通通跪拜。思边辣椒醬开启我的味蕾，我做菜的兴趣，也因此而产生。

来港多年后，我对思边辣醬的掛念，一直沒能放下。直至有次偶然吃到美帝出品的「辣椒仔」，辣醬乡愁才慢慢缓解。思边和美国相隔万里，但这两种辣醬，味道却是遥相呼应。中美两国之间尽管存在诸多问题，但在做辣醬事情上，是沒有分岐的。

对于每个离开故土的人而言，家乡已渐行渐远，故乡的人和事，已变的模糊不清。

我们成长的地方，以飞快的速度变换更新。天上人间，早已不复旧观！

唯有舌头和胃能将旧人和旧事联系在一起，沾上吃，往事能变得更加真切立体。

支撑茫茫人海的，是各自家乡的食物！沒有牛肉丸、手工面的呼唤，没了酸菜炒猪肠，老鼠粄的诱惑，全国上下，每年年底的返乡潮大抵就不会出现。

想酸菜炒猪肠了，这该死的瘟疫不知什么时候能结束！

作者：胡三，下洋中川人，现定居香港

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